エアコンクリーニング

フィルターを掃除したのに水漏れが止まらない——そんな時は不安になりますよね。まずは、

「どこから漏れているか」
　　　　　↓
「屋外ドレンの状態」
　　　　　↓
「室内機の傾きと結露量」

の順でチェックしてみてください。段階的に切り分けることで、原因へ確実に近づけます。

水漏れの多くは、排水（ドレン）経路の詰まり・勾配不良・結露過多のいずれか（または複合）が関与しています。上記の順序で一つずつ当てはめていけば、再現性高く解決に向かえます。

原因がつかめれば、ご家庭でできる対処とプロや修理に任せるべき判断がクリアになり、無駄なやり直しや床・壁のダメージも防げます。準備するのは懐中電灯・水平器（スマホアプリ可）・雑巾やバスタオルだけ。危険な作業や分解は不要ですので、安心して取り組めます。

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まず症状整理—室内機はどこから漏れている？

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外から内へ—ドレンホース 詰まり 確認の基本

屋外出口の水量・向き・虫詰まり

1. 運転中に屋外のドレン口を確認：冷房・除湿時にチョロチョロ排水が出ていれば正常。
   
2. 出ていない／ポタポタだけ：詰まりやホース上向き・折れの可能性。
   
3. 虫除けキャップに汚泥・虫が詰まっていないかをチェック。外して水が出るか再確認。
   
4. 先端が水たまりに浸かっていると逆圧で漏れやすい→地面より少し高く固定。
   

送風テストと勾配チェック（水平・たわみ）

• 送風運転10〜15分（冷房停止→送風）で水が収まるなら、結露過多の可能性。
• 水平器（スマホ可）で室内機の左右水平を確認。排水側（多くは右）に1〜2mm程度の下がりが理想。
• 室内機下から見えるドレンホースのたわみ・つぶれがないか目視。無理に引っ張らない。

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原因別の対処—エアコン 水漏れ 原因とサイン

1) ドレン経路の詰まり（汚泥・カビ・虫）

サイン：屋外ドレンに水が出ない／出ても弱い。室内機右下が濡れやすい。
できる対処：

• 屋外ドレン先端の汚れ除去。
• 市販のハンドポンプ式ドレンクリーナーで屋外側から軽く吸引（強すぎる陰圧はNG）。
  やってはいけない：口で吹く／屋内側へ水を逆流させる／室内機を無理に傾ける。

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2) 勾配不良・設置ズレ

サイン：新規設置・移設直後から漏れ／壁との段差や水平ズレを目視できる。
できる対処：床保護しつつ施工業者へ相談。家庭での矯正は落下・破損リスクが高い。

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3) 結露過多（風量不足・設定・高湿度）

サイン：前面吹出口からの滴り／送風にすると落ち着く。
できる対処：

• 風量「強」にして風の通りを確保。
• 冷房設定を1〜2℃上げる、湿度が高い日は除湿に切替。
• フィンや送風ファンの汚れが厚いと結露が進む→プロの分解洗浄で改善するケース多数。

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4) 凍結・部品劣化（要修理）

サイン：冷えすぎるのに風が弱い／運転後しばらくして大量に滴る／異音。ドレンパンに亀裂が見える場合も。
対応：修理（電装・冷媒・部材交換）領域。クリーニングでは直らないため、メーカー・修理業者へ。

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賃貸の方へ—記録・連絡テンプレと再発予防

管理会社への要点伝達（テンプレ）

• 発生日・時間帯・天気：例「8/25 21:00、湿度高め」
• 使用モード：冷房26℃・風量自動
• 漏れた場所：室内機右下からポタポタ／1時間後に増加
• 自分の対処：フィルター清掃・ドレン出口確認・送風テスト
• 被害：壁紙の染み2cm、フローリング拭き取り
  ※写真・短い動画を添えると話が早い。床保護にビニール＋タオルで二次被害を防止。

プロ清掃or修理の線引き（大田区対応）

• プロ清掃の適用：室内ファン・熱交換器の汚れ起因／ドレン詰まりで排水不良。
• 修理の適用：勾配不良（再施工）／ドレンパン亀裂／冷媒系・センサー不具合。
  迷ったら症状・写真を送ってください。洗いぐまクリーニングは大田区で切り分け→必要なら修理手配のご案内までサポートします。

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安全の注意（必読）

• 感電・漏電防止：濡れた手で操作しない。必要に応じ電源プラグOFF。
• 子ども・ペット：作業スペースへの立ち入りを止め、滑り防止にタオルを敷く。
• 薬剤使用：室内機内部へスプレーを直接噴霧しない（基板・ファン損傷の恐れ）。

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まとめ：順序立てて見れば、原因は見えてくる

• どこから漏れる？→ドレン出口→水平・結露の順で切り分け。
• 詰まり・風量不足は家庭で是正できることが多い。
• 勾配不良・部材劣化は修理領域。無理をせず専門へ。
  まずは今日、屋外ドレン口の水の出だけでもチェックしてみてください。小さな手がかりが、大きな再発防止につながります。

冷房の風量や風向、送風（循環）の使い方が分からず、なかなか電気代を抑えられない
——そんなお悩みはありませんか。まずは設定をシンプルに整えましょう。
基本は風量＝自動、風向＝水平〜やや上向き
サーキュレーター＝エアコンと対角の位置から天井へ向けて送風が正解です。

この理由は明快です。弱風固定にすると熱交換が進まず、目標温度に達するまでの運転時間が伸びがち。
一方、上向き送風で天井付近に風を当てて部屋全体を混ぜると、
設定温度を下げなくても体感がラクになり、温度ムラが減ります。

結果として、同じ28℃設定でも快適性が上がり、
ムダなオンオフや過度な強冷却を避けられるため、電気代のブレが小さく安定します。
特別な機器は不要で、サーキュレーターがなければ扇風機で代用してOK。
直風を避ける配置にすれば家族の寝姿勢にも配慮しやすく、今夜からすぐに取り入れられる節約術です。

まず結論—エアコンの風量は「自動」が“基本正解”

弱固定が電気代を上げる理由／強は立ち上がりだけ

冷房の効率を決めるのは「風を通して熱を奪えるか」。弱風固定は空気の流れが足りず、設定温度に到達するまでの時間が長くなり、かえって電力を消費することがあります。基本は自動運転に任せ、必要なときだけ賢く強風で立ち上げ→自動へ戻すのが省エネ。

• 在宅開始直後：5〜10分だけ強風で一気に温度ムラを解消→自動。
• こまめなオンオフはNG：再立ち上げの消費が増えやすいので、短時間外出（〜1時間）はつけっぱなし＋風量自動のままが目安。

就寝・在宅ワーク時の静音チューニング

• 就寝時：風量は基本自動、風向で直風を避ける（下記参照）。騒音が気になる場合のみ一段下げる。
• 在宅ワーク：顔に直風が当たると体が冷え過ぎて設定温度を上げられず逆効果。位置と風向で回避しましょう。

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冷房の要—エアコン 風向 冷房は“水平〜やや上”

直風を避けて部屋全体を混ぜるルーバー角度

冷気は重く下に落ちる性質があるため、冷房時のルーバーは水平〜やや上向きが基本。天井付近に風を当てて部屋全体を回すイメージです。

• やってはいけない：人へ真下に直風。体感が下がり過ぎ→設定温度を下げる→電気代増の悪循環。
• おすすめ：ルーバーは水平、スイングはゆっくり。壁に向けて当て、反射風で部屋全体を撹拌。

間取り別（1K／LDK）の当て方テンプレ

• 1K：室内機の対角の壁へ水平送風。ベッドに直風が来るなら上向き＋サーキュレーターで天井へ。
• LDK：リビングの奥（キッチン側）へ水平、戻り風でソファ側に循環。ダイニング側に人がいるときは
  軽いスイングでムラを解消。

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仕上げ—サーキュレーター 併用 節電の正しい置き方

対角×斜め上45°が基本／扇風機との使い分け

• 置き方：エアコンと対角の床に置き、斜め上45°で天井へ送る。部屋の天井面で風が回り、冷気をやさしく下ろすのが目的。
• 強さ：弱〜中で十分。音が気になる時間は連続より間欠運転でもOK。
• 扇風機との違い：サーキュレーター＝撹拌、扇風機＝体に当てて涼感。節電したい日はサーキュレーター優先、暑さが厳しい瞬間だけ扇風機を人に向けて使い分ける。

大田区の蒸し暑い日（多湿日）の運転レシピ

• 除湿（弱冷房）＋風量自動＋ルーバー水平でムラ取り→サーキュレーター弱で天井へ。
• 帰宅直後は強風5〜10分で溜まった熱気を排出→自動へ。
• 寝室はサーキュレーターを足元側から天井へ。直風を避けつつこもり熱を散らす。

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NG集＆チェックリスト

5分セルフ点検

• フィルター：2〜4週間に1回のホコリ除去
  
• 室外機：前後30cm以上の空間確保、直射日光はすだれ等で遮蔽
  
• 風向：水平〜上向きになっているか／直風になっていないか
  
• サーキュレーター：対角×斜め上を維持できているか
  

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まとめ：自動×上向き×循環で、涼しさはそのまま電気代カット

1. 風量は自動、立ち上げだけ強で時短。
2. 風向は水平〜やや上で直風回避＆全体を撹拌。
3. サーキュレーターは対角×斜め上で天井から回す。
   この三点を“固定化”すれば、設定温度を無理に下げずに快適と節電を両立できます。今夜から、まずはルーバーを水平に、サーキュレーターを対角へ置き直してみましょう。